如何让一个男人在几分钟内,爱上「尖头皮鞋」?

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说起尖头鞋,那可真是姥姥不疼舅舅不爱的款式鞋头。


前阵子我们聊起鞋头(Shoe-Toe)时,着重介绍了方头鞋,很多穿惯了圆头鞋的人,也表示方头能够接受,唯独对尖头有着诸多嫌弃。


特别是在国内,早前因为太多“精神小伙”的带货,让大众给尖头皮鞋订上了不伦不类的印象标签,觉得土味无比。


所以,你很少能够看到国内有什么男人会穿上尖头皮鞋。

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尖头鞋真的有那么不堪吗?


坦白讲,在大部分情况下,叶子是认同的。


虽说方头跟尖头,对比起常规的圆头鞋来说,都算得上骚气。


但尖头的“骚”跟方头完全不同,它并不那么“笨拙”沉稳,鞋头的尖凸,让其显得更加犀利,且轻浮,更要张扬许多。


然而,如果说存在即合理为正确的话。


那么尖头皮鞋一定有它的意义存在,要不然为什么那么多著名的鞋履品牌还会将其保留呢?


同时,它也不乏一小部分拥趸。


我们也不要把这些人跟精神小伙等同,可能他们对鞋履的要求会更高,只是穿腻了正规的圆头与方正的方头之后,想要找到一双能够衬托起自己不甘平凡的个性的鞋履。

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今天叶子不是专门来为尖头皮鞋背书的。


我想要满足这一小部分群体,给他们推荐一个“尖头好选择”,于大部分人,也不妨看下去,说不定看完短短几分钟文章后,你会爱上这个品牌的尖头皮鞋。


有尖头皮鞋的品牌很多,但要论有趣的话,大抵都不及George Cox

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假若一位审美偏向正统的绅士想要挑选皮鞋,他很大可能不会青睐 George Cox。


但如果说到英产皮鞋,George Cox却每每都会在列。


同样是来自英国制鞋圣地的北安普敦,它与优雅主义的John Lobb,和军事风格的SANDERS等这类英国皮鞋都不同,George Cox同样够英伦,可它代表的是另一典型,朋克摇滚

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George Cox的历史同样够悠久,由创始人 George Hamilton Cox 在 1906 年创建,在整个 40 年代以前,它并不算什么知名品牌,直到打造了一双名为 Brothel Creeper 的鞋款。

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注意,叶子这里用的是“打造”,而不是“创造”。


Brothel Creeper并不是由George Cox 设计发明。根据资料显示,它最早是二战期间,英国北非战场上的士兵们用当地盛产的橡胶作为原料,设计出来的鞋款。


战争结束后,鞋子也跟随着这些士兵回到了英国,由于这些人经常去声色场所消遣,所以,这双鞋也就有了这个不太好听的名号,Brothel 有着妓院的意思。

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简单来说,Brothel Creeper 就是一双尖头厚底的皮鞋。


可在后世的传颂中,它只留下了厚底的传奇,Brothel Creeper被公认是厚底鞋,松糕鞋的鼻祖,而被人忘记了尖头的特色。


相信大家应该都还有印象,早前蕾哈娜在于 Puma 的合作中,成就了著名厚底的FENTY PUMA by Rihanna 系列,而该系列的鞋款叫做 FENTY Creeper,灵感就是来自于Brothel Creeper。

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▲FENTY Creeper


很显然,在后世的众多“Creeper”款式中,往往只是继承了厚底的特征,却忘了它更具特色亮点的尖头。



只有它,才是让人跃跃欲试的尖头鞋George Cox



时至今日,只有George Cox 仍然在坚持正统的“Brothel Creeper” 风格,这与品牌的传承有关。


George Cox 是世界上第一个正式生产尖头厚底Brothel Creeper 的品牌


1949 年,George Cox 开始推出Brothel Creeper 鞋款,恰逢英国当时 Teddy boys 群体的崛起。


这是一群整天无所事事,就爱在声色场所里跳舞,撩妹的群体,他们热爱穿着爱德华时期的西装外套,搭配一条直筒裤,而脚下便是George Cox 的Brothel Creeper 鞋款。


也是这时候开始,George Cox 在年轻人心中有了崇高的前沿地位。

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到了 60 年代,摇滚乐兴起,狂热的摇滚乐爱好者慢慢取代了Teddy boys,唯一不变的是他们对George Cox 热爱。


整个 60,70 年代是George Cox 的辉煌时期,根据官方资料显示,当时品牌最巅峰的时候,一天就生产了 500 双鞋。


包括 Sex Pistols、The Clash 等等著名的摇滚乐队都是George Cox 的追随者,以及后来的德普,都对此沉迷不已。

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见证了摇滚等亚文化的成败兴衰,加由众多摇滚名人的带货加持,George Cox也成为人们心目中摇滚,英伦,朋克文化的象征。


这也是为什么叶子会说,绅士路线的型男很难欣赏得来George Cox,它会更被那些叛逆,不甘平常的“坏小子”所喜爱

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要选出最能代表品牌个性的鞋款,叶子认为仍然是尖头Creeper,只不过现在它现在不叫BrothelCreeper 了,而是改名Creeper Gibson


在外形上,Creeper Gibson 跟之前的BrothelCreeper 没有太大的不同,都是厚底尖头的款式,前鞋面有“穿孔”设计作为亮点,鞋底采用固特异技术,搭载橡胶皱底,一般鞋跟高 36 mm,鞋头高 24 mm。


只是对比来说,现在的Creeper Gibson 使用的原料会更加优质。

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绒面革材质是品牌最具韵味的款式,因为最初的BrothelCreeper 就是多以绒面为主。


而这双乳白色绒面Creeper Gibson 算是最具品牌摇滚精神的鞋款之一,白色配合尖头看起来十分跳脱,但细腻的质感与饱满厚重的鞋底一起,又让它能够沉稳下来。

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叶子为什么会说George Cox 的尖头皮鞋好穿,关键其实就在于它的鞋底上。


越厚的底越能够匹配尖头的突兀程度,橡胶鞋底独特的重量感很好地弱化了鞋头呈现出来的尖锐感


但对比圆头,方头的厚底款式时,在George Cox 这里,你又看不出过多的笨重感,多了些不过分的张扬性格,穿着上脚似乎没有太大的“尖凸”风险。

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相对之下,皮革(光面皮)材质的Creeper Gibson 就要朋克醒目多了。


其质感起不到弱化的作用,反而会因为光泽明显的皮感会愈加凸显出尖头的强烈存在,显著的叛逆个性,假如你想要穿得坏一点,皮面尖头的Creeper Gibson 或许才是更好的选择。

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还有 单扣孟克Creeper,它就更加骚气了。


本身单扣的孟克鞋,就没多少人穿,就更不用说加上尖头,一般的人还真就驾驭不住,但它却是气质邪魅的德普的最爱,在很多公开场合里都可见他常用来搭配西装。

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其实除了尖头外,George Cox 也是有不少圆头款式可以尝试的,而与普遍传统的绅鞋不同,这些圆头款一样朋克,趣味足够。


不知道大家还记得记得,在前不久说到foot the coacher 的时候,它的创始人就曾在George Cox 任职过,所以这两个品牌有的鞋款都比较相似。


George Cox的 D Ring Creeper鞋款,就跟 foot the coacher 的 CHAOS D-RING SHOES 比较像。


同样都是以 D 形环替代传统的穿孔系带,而鞋头也会加入编织设计,但比对来看 D Ring Creeper 的鞋底会更高,达到了 42mm。

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此外,D Ring Creeper 的鞋面除了编织设计,也加入了一些绗缝结构款式,朋克之中多了一份复古味道。

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还有这双 长翼布洛克,它同样也是Creeper款式,加入了比较厚的鞋底,但对比以上两款来说,这里只有 18mm 高,或许是要照顾到鞋面的传统风格。


在厚底的加持下,这双长翼布洛克在传统绅鞋的面貌之余,也散发出了明显的运动风格,即便是搭配短裤,也能自在无误。

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也像foot the coacher 那样,除了皮鞋款式,George Cox 也有靴款,但常见的只有那几款,大体上都是从Creeper Gibson,D Ring Creeper 上演变而来的。

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区别于很多传统的鞋履老牌,在新时代背景之下,George Cox 仍然迸发出全新的生命力。


前不久,品牌刚换到了第三代传人兼创意总监,为刚满 23 岁的 Alistair Waterfield,他同时也是一位模特,也常上脚为自家品牌演绎拍摄。

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▲Alistair Waterfield


在这里如此年轻的创意总监带领之下,George Cox 展开了与各种品牌的联名合作,在原本品牌摇滚美学内核的基础上,又拓展出了多元的风格理念,从百年老鞋的定位中,成功进入到了年轻潮流领域,再次引领风尚。


这或许,又是品牌朋克的另一面的体现吧!

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